Gli amanti del vino di tutto il mondo, indipendentemente dalla nazionalità o dai vitigni preferiti, sono affascinati dalle vecchie vigne. In superficie, le ragioni sono facili da capire. Uno è il fascino della longevità.
L'amante del vino ha una forte vena antiquaria. Niente fa sognare gli amanti del vino più delle saghe su vini incredibilmente vecchi (e quindi rari) che cantano ancora una canzone antica come i bardi omerici.
Le vecchie viti, radicate al loro posto, sono i sopravvissuti del vino. A differenza di noi, sembrano essere fermi contro l'assedio del tempo stesso, per non parlare di malattie, guerre e totale abbandono. Ovviamente non è proprio vero. La fillossera del pidocchio della radice ha spazzato via quasi tutte le viti in Europa nell'ultimo terzo del XIX secolo. Tuttavia, la vista di una vecchia vite nodosa e apparentemente indistruttibile ci fa sognare di inespugnabilità e persino di immortalità.
Ho scritto in precedenza sul percepito - e credo, reale - virtù delle vecchie vigne , quindi non mi prenderò la briga di ripercorrere quei passaggi. Ma aver trascorso di recente un bel po 'di tempo in Spagna a guardare e parlare con i coltivatori di vecchie vigne ha portato questo argomento in primo piano nei miei pensieri sul vino.
Come è noto, la Spagna è un vasto deposito di vecchie viti, poiché molto probabilmente conserva più viti vecchie (da 50 a 100 anni) di qualsiasi altra nazione europea. Una delle statistiche ricorrenti sui vini spagnoli è che, anche se la Spagna ha più superficie vitata di qualsiasi altra nazione, la sua produzione di vino effettiva è inferiore a quella dell'Italia o della Francia. I motivi citati sono il clima più secco, i terreni più poveri e molte viti più vecchie e meno produttive.
Ma per i nostri scopi, la questione in esame riguarda meno la quantità di produzione e più ciò che le vecchie viti possono significare per i vini di qualità.
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Glaetzer Nella Barossa Valley australiana, la Old Vine Charter designa i vigneti in base all'età: Old, Survivor, Centenarian e Ancestor (125 anni o più).Lasciamo da parte tutte le solite - e utili - considerazioni sull'opportunità di vecchie viti, come le radici profonde che possono meglio resistere alla siccità o alla pioggia eccessiva dimensione delle bacche più piccola possibile resa inferiore che porta a una maggiore intensità di sapore e altri attributi spesso citati di vecchie vigne.
Invece, ciò che questo ultimo viaggio di tre mesi in Spagna, così come una quantità simile di tempo trascorso in Portogallo qualche anno fa, mi ha fatto capire è ciò che si nota meno frequentemente delle vecchie viti. Per esempio:
I vecchi vigneti sono raramente, se non mai, una varietà. Ovunque, in Spagna, Australia, Portogallo, Francia, Italia e California, i vigneti di viti che si avvicinano al marchio secolare sono molto raramente composti da un solo vitigno, per non parlare di quello che dicono le etichette.
Notoriamente, le vecchie piantagioni di Zinfandel della California sono, nella regione dei vini della California, 'miscele di campo'. Sono miscele intrecciate di Zinfandel con, tipicamente, Alicante Bouschet, Carignan e Durif, tra le altre varietà.
Quasi ovunque, i vigneti veramente vecchi non sono mai le monocolture che caratterizzano e definiscono il vino moderno. Queste miscele di campo sono state calcolate con attenzione? Difficilmente. I vecchi contadini piantarono quello che avevano a portata di mano e molto probabilmente non sapevano con certezza esattamente cosa stavano mettendo nel terreno. (Old Hill Ranch a Glen Ellen nella contea di Sonoma crea uno Zinfandel molto apprezzato. Piantato a metà del 1800, mentre prevalentemente Zinfandel, in realtà contiene 26 diverse varietà di uva, secondo il proprietario Will Bucklin.)
Probabilmente anche ai veterani non importava molto. La mentalità del 'varietismo' è, dopotutto, molto nuova. Le etichette dei vini che citano un vitigno come nome del vino risalgono solo agli anni '50, quando l'importatore, scrittore e consulente di vino Frank Schoonmaker esortò i produttori di vino della California a scartare il loro uso fraudolento di termini regionali come Borgogna, Chablis o Chianti e utilizzare invece il vitigno nomi come Cabernet Sauvignon o Chardonnay.
Tuttavia, i produttori della California lo fecero solo con riluttanza. Le varietà hanno sostituito i vini genericamente denominati su base diffusa a partire solo negli anni '70. E ciò è accaduto in gran parte perché le varietà avevano prezzi più alti rispetto a quelle con nome generico. Trasmettevano prestigio. (Niente più 'Borgogna' fasullo.) La corsa al registratore di cassa ha calpestato i vecchi nomi nella polvere.
Anche i vecchi vigneti monovarietali non lo sono davvero. Uno dei più grandi malintesi dell'apprezzamento del vino moderno è il Pinot Nero. A causa dell'estrema diversità clonale di questo vitigno - esistono centinaia di ceppi di Pinot Nero - non esiste qualcosa come il 'Pinot Nero'.
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Come uno di quei dipinti contemporanei che a prima vista sembra essere monocromaticamente semplicemente tutto nero, a un esame più attento scopriamo molte sfumature sottili che gli conferiscono una profondità molto maggiore di quella che una sola lattina di vernice nera può offrire.
Questo è qualcosa che i Burgundi conoscono da secoli. I vecchi vigneti in Borgogna contengono tipicamente 40 o più ceppi di Pinot Nero in un unico piccolo appezzamento, creando un 'Pinot Nero' che è, beh, non proprio il monolitico 'Pinot Nero' che immaginiamo.
Questo è uno dei motivi, tra i tanti, per cui i più grandi rossi della Borgogna hanno ancora un sapore diverso da molti Pinot Noir del Nuovo Mondo. Non si tratta solo del suolo, del clima o delle radici profonde di vecchie viti. È che i migliori Pinot Noir della Borgogna sono mosaici di dozzine di ceppi interimpiantati, mentre i Pinot Noir del Nuovo Mondo troppo spesso sono composti da una manciata di ceppi e troppo spesso la stessa manciata di cloni di 'Digione' disponibili in commercio (e incoraggiati dal mercato) identificati con numeri come 113, 115, 667 o 777, ciascuno piantato in blocchi separati e raccolto alla cosiddetta maturità ottimale.
Se pensi a deformazioni come i pixel su uno schermo, più pixel, più sfumature e ombreggiature. Certo, in entrambi i casi raggiungi un punto di rendimenti decrescenti. Ma il confronto è azzeccato lo stesso, credo.
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Le vecchie viti sono depositi genetici. Indipendentemente dal vitigno, è quasi garantito che la composizione genetica di una vite secolare sia diversa da quella di una cultivar moderna. Le viti mutano nel tempo, adattandosi per sopravvivere a stress atmosferici, malattie, insetti e simili. Il valore delle vecchie viti è più che basse rese o radici profonde. Sono davvero diversi. E il loro valore gustativo, se vuoi, può essere gustato, se non in modo infallibile, allora con sufficiente frequenza da essere persuasivo.
Ecco perché non basta innestare una nuova cultivar su un vecchio portainnesto, come a volte si fa. Le radici profonde sono sicuramente desiderabili. Ma quelle vecchie radici, di per sé, non forniscono una distinzione genetica, non più di quanto il trapianto di un nuovo organo in un vecchio corpo renda l'intera persona di nuovo uniformemente giovane.
Tutti quelli con cui ho parlato mentre ero in Spagna hanno citato quello che sembra essere il nuovo mantra spagnolo sul buon vino: 'Il nostro passato è il nostro futuro'. Stanno recuperando ciò che avevano quasi perso tornando e coltivando le loro viti più vecchie e tutto ciò che quelle vecchie viti possono insegnarci sul nostro vocabolario del vino e sulle nostre nozioni di bontà del vino.
C'è una lezione lì dentro per tutti noi, non credi?