Il mio più grande sogno sul vino - e scommetto che è anche il tuo - era una cantina. Non solo l'effettivo spazio a temperatura fredda, ma quello che lo era riempito . Ho sognato una cantina così piena che avrei potuto facilmente dimenticare intere casse di vino per anni alla volta, per farle invecchiare fino a una perfezione fantasmagorica.
Quel sogno si è avverato. Mi ci sono voluti anni - decenni, davvero - per riuscirci. E mi è costato una quantità sproporzionata del mio limitato e prezioso reddito discrezionale, soprattutto quando ero appena agli inizi come scrittore. Ero motivato, persino ossessionato, da una visione di quella che potremmo chiamare bellezza futuristica. Quanto sarebbe incredibilmente bello tra 15 o 20 anni!
Allora non mi sbagliavo. Ma per oggi non sarei giusto. Cosa è cambiato? Sicuramente io, ovviamente. Ho bevuto vino per decenni per scoprire che la bellezza del mio vino fantasticato solo raramente è diventata una realtà. Ma ho dovuto scoprirlo da solo. E sono contento di averlo fatto.
Ma non è nemmeno tutto personale. Negli ultimi anni è diventato evidente che un numero sempre maggiore di vini che una volta richiedevano assolutamente un lungo invecchiamento non lo fanno più.
In poche parole, la maggior parte dei vini pregiati di oggi, non tutti, intendiamoci, raggiungerà un punto di diminuzione dei rendimenti sull'invecchiamento dopo appena cinque anni di invecchiamento aggiuntivo dopo il rilascio. Estendilo a 10 anni di invecchiamento aggiuntivo e oserei dire che avrai abbracciato completamente il 99 percento di tutti i vini del mondo, non importa quanto siano rinomati o costosi.
Ti sento già. Che ne dici di questo famoso bordeaux rosso? O quel favoloso rosso Borgogna? Che dire grand cru Chablis? Or a great Brunello di Montalcino? Or Barolo?
quanto champagne per il pane tostato
Beh, che mi dici di loro? Sì, tutti quei vini e altri ancora, come i Riesling tedeschi e alsaziani, i Cabernet della Napa Valley e i Tokaji ungheresi, premiano l'invecchiamento.
Ma lascia che ti dica una cosa: con solo una manciata di eccezioni ultratradizionaliste, le versioni moderne di questi vini non richiedono neanche lontanamente lo stesso invecchiamento dei loro antenati.
Ciò non significa che le versioni odierne di questi vini siano inferiori. Piuttosto, è che i vini pregiati sono cambiati universalmente, a volte radicalmente. E anche i nostri gusti sono cambiati.
Oggi, siamo costantemente presentati con vini rossi, in particolare gli esempi più grandi, esaltati e costosi, che vengono prodotti ogni anno da uve uniformemente mature, grazie ai 'raccolti verdi'. Una vendemmia verde è quando, circa un mese prima del raccolto effettivo, i grappoli meno maturi vengono eliminati. Questi grappoli indesiderati vengono letteralmente gettati a terra.
La vendemmia verde è un fenomeno completamente nuovo nella storia del vino. In realtà, era sconosciuto prima degli anni '80 e non è diventato quasi universale fino agli anni '90.
Il moderno rigore della 'vendemmia verde' non deve essere sottovalutato nei suoi effetti. Ha trasformato quasi ovunque la qualità dei vini rossi pregiati, garantendo uve mature più uniformemente con tannini più rotondi, morbidi e fini. (Non sto parlando qui del late picking ultraripe di oggi, che è un'altra questione.)
Naturalmente, una vinificazione più pulita, un'attenzione più scrupolosa ai metodi di fermentazione che riducono al minimo i tannini, un filtraggio più attento e una miriade di altre tecniche di vinificazione e invecchiamento (non ultima, l'ubiquità delle piccole botti di rovere) hanno anche trasformato radicalmente i vini.
che vino va con le costolette barbecue
Conclusione: i vini di oggi sono molto più bevibili, molto più gratificanti, molto più gratificanti se bevuti più giovani rispetto ai loro omologhi di 20 anni fa.
Può invecchiano più a lungo? Sì, penso che possano. Ma non è questo il problema. Piuttosto, la domanda chiave è: lo fanno bisogno per? Penso di no. Solo una piccolissima manciata anche dei migliori vini veramente richiedono più di cinque anni di invecchiamento - 10 anni al massimo - in uno spazio fresco.
Perché mentre molti dei vini di oggi possono facilmente invecchiare molto più a lungo di così, il problema non è la resistenza. Piuttosto, è la trasformazione. E a causa dei motivi citati in precedenza, ora siamo in grado di vedere quella trasformazione desiderata prima nella durata di vita di un vino.
La trasformazione continuerà? In molti casi sì. Ma raggiunge un punto - e prima di quanto era tradizionale - di rendimenti decrescenti.
L'elemento critico è che dove una volta dovevamo aspettare pazientemente per ottenere anche un barlume di profondità inizialmente nascoste (grazie a tannini aspri, ossidazioni indesiderate e sapori impuri), il vino moderno ci offre prima una visione più piena, più ricca e gratificante. Pensa a un vecchio dipinto ad olio accuratamente e rispettosamente pulito da una vernice oscurante, consentendo sia al colore che alla consistenza di saltare fuori quasi tridimensionalmente, e ce l'hai.
Certo, oggi ci sono vini che ostinatamente rifiutano i loro favori, come Vintage Port e quei pochi vini bianchi che non subiscono la fermentazione malolattica, come Trimbach Riesling, Mayacamas Vineyards Chardonnay o il bianco Burgundies della Maison Louis Jadot.
Tali vini bianchi, che conservano tutto il loro acido malico duro, non ammorbidito dalla fermentazione malolattica o secondaria, richiedono strutturalmente molto più invecchiamento prima ancora di avvicinarsi a qualcosa di simile alla maturità. L'acido malico serve a rallentare l'invecchiamento e rende il vino meno accessibile in gioventù.
Ma tali vini sono valori anomali. Anche i vini tradizionalmente formidabili, come il Barolo, sono molto più bevibili e veramente gratificanti più giovani che mai nella loro lunga storia.
Un altro aspetto dell'invecchiamento del vino deve essere riconosciuto. Siamo noi. Siamo emotivamente investiti nell'invecchiamento dei vini. Se siamo stati pazienti a lungo nella speranza di un futuro del vino migliore, allora il vino da lungo tempo atteso e invecchiato sicuramente dovere essere migliore per l'attesa.
Questo non fu mai messo meglio che dal grande scrittore di vino inglese P. Morton Shand (1895-1960) che, insolitamente per un inglese di classe superiore della sua epoca, detestava Vintage Port: 'Un Porto adeguatamente maturato è giustamente considerato ineguagliabile come test delle pretese di una famiglia di contea di avere il giusto orgoglio, la paziente perseveranza virile, l'abnegazione cristiana e la vera tenacia britannica ».
quanto costa un litro di vino
Possiedo (e acquisto) vini che molto probabilmente si trasformerebbero ulteriormente con un invecchiamento di oltre cinque anni. Ma ora trovo sempre più che il tempo aggiuntivo è più 'prezioso' del ritorno sensoriale su quell'investimento.
La mia faticosa esperienza con i vini da invecchiamento ha ora risposto con mia soddisfazione alla domanda sull'assoluta necessità di un lungo invecchiamento e cioè che la grande maggioranza dei vini oggi, nella grande maggioranza delle annate, non ricompensa davvero quel `` costoso '' extra cinque o 10 anni oltre i cinque o 10 anni di invecchiamento che hai già conferito.
Ora sono convinto che gli amanti del vino di oggi siano ben consigliati di acquistare vini pregiati, conservarli in un luogo fresco per cinque anni - 10 anni, al massimo - e poi berli con la certezza che la grande maggioranza della loro bontà a grandezza naturale è disponibile a te.
Dopodiché, è tutto solo fantasia e la probabilità molto reale di un ritorno sempre più ridotto sulla tua gratificazione già ritardata.