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| L'idiosincratico Sean Thackrey è stato uno dei primi sostenitori dei rossi in stile Rodano | |||
| Rapporto di degustazione del Rodano della California Guidati da Syrah, i rossi californiani in stile Rodano stanno raggiungendo nuove vette. | |||
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Se c'è una cantina della California che è più lontana nello spirito dall'ordine curato della tipica tenuta di Napa, è la proprietà senza fronzoli di Sean Thackrey a Bolinas. A un'ora di macchina a nord di San Francisco, nella parte occidentale della contea di Marin, e accessibile solo tramite una strada tortuosa che termina ai margini del Pacifico, Bolinas trasuda il dolce isolamento di una comune hippie. vino in un boschetto di eucalipti Bolinas da più di 20 anni. È meglio conosciuto per due imbottigliamenti: il Pleiades non vintage, una miscela a base di Syrah che di solito contiene circa sei varietà e il suo top di gamma Orion, un rosso muscoloso e profondamente concentrato del vigneto Rossi di 5 acri a St Helena. La produzione annuale è di circa 4.000 casse, con le Pleiades XI Old Vines California NV (87 punti, $ 18) e le Orion Old Vines California 2000 (90, $ 75) le due versioni attuali.
Thackrey, 60 anni, è snella e in forma, con basette in stile Easy Rider e un tappeto spettinato di capelli abbronzati striati di bianco. È un vignaiolo autodidatta che crede che le sfide pratiche che si incontrano durante la fermentazione dell'uva abbiano poco a che fare con ciò che viene insegnato in una classe. “La scienza del vino sta alla vinificazione come la scienza del cibo sta alla cucina. Sono semplicemente problemi diversi ', dice.
Negli anni '70, prima di passare alla vinificazione, Thackrey ha lavorato come mercante d'arte specializzato in fotografie e stampe europee del XIX secolo. Ha fatto il suo primo vino nel 1979, da uve Merlot e Cabernet acquistate dalla proprietà Stags Leap del leggendario coltivatore Nathan Fay. Sebbene colpito dal processo di vinificazione, aveva bisogno di esplorare diverse varietà. Cabernet e Merlot non hanno spostato Thackrey, che dice di non comprare un Bordeaux o un Napa Cabernet da 25 anni. 'Sono solo dannatamente troppo educati per me,' dice. 'Perché bere un vino che non ti piacerebbe se fosse una persona? È come sedersi accanto a qualcuno e tutto quello che dicono deve essere così corretto. '
Quindi Thackrey gravitava verso uve che non sembravano così primitive e ben educate. Per tre anni, a partire dal 1988, ha realizzato un Oakville Mourvèdre, chiamato Taurus. Dal 1989 al 1992 ha prodotto Sirius, una Petite Sirah da un vigneto Spring Mountain coltivato a secco piantato negli anni '70 dell'Ottocento.
Non ha smesso di produrre quelle etichette per scelta. Thackrey non possiede vigneti e l'acquisto di uva gli ha sempre causato molta frustrazione. 'Non posso dirti quante volte sono stato fregato dai coltivatori', dice. 'Ci sono alcune persone con cui lavoro da anni e di cui mi fido. E gli altri con cui non lavoro più. '
Tutti i vini prendono il nome da costellazioni perché Thackrey è affascinato dall'impulso umano di imporre modelli. Eppure c'è un modello che detesta: il concetto di terroir, l'idea che il sito di coltivazione determini il carattere dei vini. «Senti così tante cazzate di cane sul terroir. È usato come una tale scusa per attribuire qualità agli immobili. Non lo faresti con un ristorante. Ogni chef vuole i prodotti migliori, ma qualcuno deve ancora cucinarli ', insiste.
Come ogni chef o enologo esperto, Thackrey ha uno stile distintivo. Le degustazioni dei suoi vini rivelano sapori costantemente potenti, intensi e tannini robusti, specialmente negli imbottigliamenti Sirius e Orion. Fino al 2000, Thackrey pensava che le viti di Orione, che furono piantate nel 1895, fossero per lo più Syrah. Ma un tour della vigna Rossi con rispettati genetisti dell'uva, tra cui Carole Meredith dell'Università della California, Davis, ha messo in discussione quel patrimonio. Sono stati osservati cinque tipi di viti che non è stato possibile identificare, probabilmente cloni di Syrah o Petite Sirah.
Quindi ora etichetta l'Orion 'Old Vine California Red'. Non che lo status di incognito del vino tormenti Thackrey, che spesso non conosce l'esatta composizione delle sue miscele e che non si cura molto delle etichette. 'Persone che a volte mi chiedono di dire loro le percentuali varietali e io dico:' Dammi una pausa ', dice.
Basti pensare che chiunque sia innamorato dell'ordine dovrebbe evitare la proprietà di Thackrey, che sembra potrebbe essere stata trapiantata dal paese del chiaro di luna degli Appalachi. I barili sembrano accatastati volenti o nolenti (per lo più all'esterno, alcuni in una struttura delle dimensioni di un grande capanno degli attrezzi). Le damigiane senza etichetta e sporche di polvere contengono un pot-pourri di vini neri come l'inchiostro. Dopo la vendemmia lo scorso autunno, le uve fermentate di recente (e ancora fermentate) si trovavano in tini di acciaio inossidabile avvolti con coperte isolanti, mentre i vini ancora da imbottigliare venivano trasportati in due serbatoi di latte da 1.500 galloni.
Foglie e aghi di pino sono ovunque, sparsi su botti, tini, un miscuglio di attrezzature per la vinificazione, anche nei secchi che raccolgono il deflusso dalla pressatura. 'Sono davvero cambiato molto quest'anno, anche se non si poteva dire', ammette.
Thackrey si avvicina alla produzione del vino con un rigore accademico. Legge sette lingue e il suo sito Web, www.wine-maker.net, descrive in dettaglio le sue idee e contiene estratti da una varietà di testi antichi (la maggior parte non tradotti) sulla vinificazione. Un giorno, Thackrey vorrebbe scrivere un libro sulla vinificazione.
Ma la produzione di 4.000 casse all'anno lascia a Thackrey poco tempo per gli svaghi letterari. Oltre a Pleiades e Orion, Thackrey ora produce un Marin County Pinot Noir e un Mendocino Sangiovese. Un assistente aiuta a schiacciare e qualcuno gestisce le scartoffie. Altrimenti, è un'operazione individuale, a bassa tecnologia, a partire dal momento in cui raccoglie l'uva e negozia la via del ritorno in cantina lungo i precari tornanti della Highway 1.
Dopo due decenni di trascinamento di barili, lo scorso giugno ha finalmente acquistato un carrello elevatore. Recentemente ha anche acquistato una piccola linea di imbottigliamento, dopo anni di maratone di imbottigliamento a mano. Seduto su una laguna a soli 500 metri dall'oceano, la sua proprietà Bolinas rimane abbastanza fresca tutto l'anno, quindi spesso deve andare botte dopo botte con un riscaldatore per acquari per portare i vini a completare la fermentazione malolattica, un passaggio essenziale per ammorbidire la struttura dei rossi muscolosi. Anche se questo non è un modo rapido per fare il vino, a Thackrey non importa. 'L'efficienza non è una delle mie principali virtù', ammette. 'Sono accurato, non efficiente.'
Semmai, assapora il processo. Thackrey sa che questi vini artigianali hanno una personalità e un bordo ruvido che non è per tutti. Ma non l'avrebbe fatto in nessun altro modo.